Cultivo Interior

Muchos pueden ceer que el cultivo en interior es algo dificil y que necesita cuidados profesionales y puede llegar a ser una aventura inalcanzable … ¡Pues NO!! . Pensemos , ….¿?que es lo que realmente cambia¿??¿, pues En vez de Sol , una lampara o varias , y en vez de el aire natural , extractor y ventilacion . Por supuesto antes que nada ,saber que las semillas deben de ser de bancos profesionales , ( las de los Holandeses) , ya que estan adaptadas geneticamente a interior y por lo tanto es un trabajo ahorrado.Hay que tener en cuenta en cuanto a las semillas que las de los bancos , todas valen para exterior si cultivas en climas como el de ePPaña – porejemplo-, pero para interior solo se deben usar APTAS para interior .

QUE NECESITO PARA CULTIVAR??.-

::-Un cuarto o armario preparado.
Este debe ser adecuado para tal acto , los hay de 1 m cuadrado , hasta varios metros cuadrados , el espacio ( junto con la iluminacion )decidira la cantidad de plantas a cultivar, ya que lo ideal es mantener una planta de otra separada unos 30 cm para que la luz llegue bien a todos los rincones ,( recordad , es prudente cultivar solo lo que uno vaya a consumir). Se puede hacer aprovechando un armario , una habitacion exclusiva , o hacerse uno un armario en una habitacion o en un patio …etc.
El entorno ha de estar limpio como la patena , las paredes es mejor forrarlas de blanco satinado que con papel de aluminio , un ejemplo bueno seria el blanco satinado de la parte de atras de los posters que su nivel refelectante ronda el 90% al contrario del papel de aluminio que no sobrepasa el 70 o 75%.

::- Una lampara ideal .

Lo ideal es tener una lampara cuyo espectro de luz sea lo mas semejante al espectro de luz solar , y la potencia ideal serian 400w , aunque con 250w crecen y rinden ,pero en bastante menor medida , asi que en el mercado podemos encontrarnos con una gama de lamparas ideales para simular la luz solar , algunos ejemplos pueden ser ….-Bombilla de sodio SON-T AGRO 400 W de PHILIPS, . Bombilla de sodio SON-T 400 W de PHILIPS….etc , pero para hacerlo mas facil , se recomiendan las ultimas generaciones de HP SODIO que son las que mas se asemejan al espectro solar. LO MEJOR es no liarse con las lamparas , ya que con una HP SODIO de ultima generacion hay luz para TODO el crecimiento Y la floracion , asi no nos preocupamos de comprar varias lamparas y liarnos mas.
Estas lamparas hay que tener en cuenta que necesitan unos aparatos tipo cebadores o relés para que funcionen , pero eso ya lo venden con el kit , tanto en grows como en tiendas de electricidad. REcordemos que lo ideal son 400w y que el espectro sea lo mas parecido al de la luz solar.
Hay que tener en cuenta que como la lampara debe subirse de altura conforme la planta vaya creciendo , necesitariamos un soporte con unas cadenitas en el portalamparas que nos permitan ir subiendolas y fijandolas en altura superior conforme la planta vaya creciendo.Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo y la potencia de la lámpara: Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo y la potencia de la lámpara: usando fluorescentes la distancia se mantendrá entre 5 y 15 cm. La distancia para una HPS de 400 W. se mantendrá entre 50 y 60 cm , no obstante siempre es mejor usar un termómetro y ponerlo a la altura del tope de la planta , corrigiendo la distancia acorde con la temperatura que el tope alcance , que no debe ser mayor de 28º 29ªC. . Las necesidades lumínicas se pueden ver a ojo .

::- Otros Utensilios perifericos.
Los utiles , igual que con exterior , maceta de 20 o 25 cm diametro ,mas llevaderas , abonos de crecimiento y floracion que aunque con las mismas caracteristicas de NPK que el abono de exterior , aparte han de tener algunos oligoelementos ..etc , pero no hay problema , ya que hasta en los hipermercados se venden abonos de estas caracteristicas muy completos para interior, tambien necesitaremos una buena tierra esponjosa a base de substrato…etc….( leer en el apartado de cultivo exterior, se puede usar la misma tierra)…
Pero…….. Como sustituimos el aire¿?¿? …, pues para sustituir el aire y que no este estancado en un armario , lo mejor es tener un ventilador o dos , y un extractor o dos ( segun potencia) , ya que hay que controlar que la temperatura no sobrepase la indicada , y por supuesto que el aire este renovando constantemente ya que debemos respetar las reglas naturales , y el aire estancado , no solo sube la Tº , si no que puede favorecer la aparicion de moho, acaros y demas plagas que destrozaran las plantas , por eso llevaremos bastante cuidado en no pasarnos con el riego.
Hay casos en que se cultiva en una habitacion o un armario que este en una habitacion con ventana a exterior o en un patio de exterior y algunos dejan la puerta del armario abierta y las ventanas de la habitacion tambien para aprovechar el aire natural , y funciona tambien, es decir ,se abre la puerta del armario y las ventanas de la habitacion se abren , y el mismo aire de la calle mantiene una renovacion buena del ambiente , y ya esta , claro que esto es bueno en invierno , pero en verano si hace calor , se necesitaria al menos un ventilador , por muy abiertas que tengamos las puerta del armario de cultivo, por eso seria bueno tener algun termometro para controlar la temperatura y adaptarla a nuestro gusto por medio de estas tecnicas o aparatos.

::- Las reglas de cultivo.

Para facilitar las cosas y dejarlas claritas , REPETIMOS , las reglas SON LAS MISMAS que exterior , pero el sol es una lampara y el aire es a base de extractores y ventiladores , o puerta abierta , lo demas , como en exterior. Se pueden usar aparatos , metodos , quimicos especiales y demas…….. pero de esta forma es como crece y asi lo contamos y ya esta.
El espacio es importante , por lo que debemos procurar tiestos medianos de 20 o 25cm de diametro ya que al ser un espacio reducido , y disponer solo de una o dos lamparas , las ramas de unas y otras haran sombra y se taparan entre si y la luz no llegaria bien a todos sitios , por lo que solo tendriamos buen cogollo en los topes , y en las demas partes serian rakiticos.
La luz son 18 horas hasta 24 para crecimiento , y se bajan a 12 en floracion como siempre , hay que procurar mantener la distancia de la lampara correcta y la temperatura ideal , procurar no excedernos en el riego por la aparicion de bichos , ponerle drenaje a la maceta para que el agua no se estanque…… etc etc , ( todas estas reglas se pueden leer en el apartado de cultivo exterior).

Una vez leido este previo tienes la oportunidad de acceder al manual de cultivo interior muy completo y sencillo para tenerlo todo clarito.( ir al manual de interior )

Manual Cultivo de Marihuana Interior o Indoor

Cultivo Interior, Conceptos basicos , preparativos y parametros.

 

**Advertimos que la planta de marihuana crece desde hace miles de años sin necesidad mas que de sol , agua, y el alimento que el medio ambiente le proporciona yque por supuesto hay que suplir en un cultivo de interior. Todos los materiales y utiles que leereis aqui son solamente utiles para mejorar el rendimiento y facilitar labores y tareas a la hora de cultivar en interior, si algunos optais por usarlos ,estos pueden conseguirse en comercios grows y smarts.

 

GUIA DE CULTIVO EN INTERIOR

Para que la marihuana crezca bien en interior es necesario que el cultivador reproduzca el ambiente exterior,debe asumir el control de los parámetros decisivos para las plantas.
Esto requiere un conocimiento del entorno que vamos a crear .Por suerte hoy en dia disponemos de una amplia gama de lamparas ideadas para el cultivo,son como pequeños soles en una habitación,con un temporizador se regulan las horas de sol para emilar el verano(18 horas de luz) y el otoño(12 horas de luz).
En interior todos los parámetros que influyen en el crecimiento se pueden controlar para dar a la planta todo lo que necesita;cuando no lo recibe la producción se resiente.
La higiene es muy importante,hay que mantenerlo todo muy limpio y nunca pasar al indoor sucios o después de haber paseado por el campo;no queremos plagas indeseadas.Nunca fumeis dentro del indoor.
La contaminación lumínica tambien es un tema importante,desde dentro del cuarto o arnario a oscuras no debemos ver entrar ni un apice de luz por ningun lado,tenemos que conseguir un habitaculo totalmente estanco a la luz.
Elección del lugar idóneo.

1º)Podemos cultivar en una habitación, un trastero, un sotano, un armario o cualquier otro sitio al que podamos colocar una entrada y salida de aire. Este y la altura de la habitación son los dos requisitos necesarios para comenzar.La altura debe de ser como minimo 1.90 de alto; 30cm de los maceteros mas 90cm minimo de las plantas en el momento de recolectarlas mas unos 40cm de distancia entre las puntas en crecimiento y la bombilla y 30cm mas del reflector.En caso de problemas de altura lo 1º que podemos hacer es doblar las plantas atándolas o con contrapesos;la poda debe ser siempre el ultimo recurso.

2º)Como hemos dicho antes la sala debe estar completamente aislada de la luz exterior.

3º)Hay que cubrir paredes y techos con material reflectante.Hay varias posibilidades.La pintura plastica mate refleja un 85%-90% si es funguicida mejor(antihongos).El plastico tipo mylar es el campeon con un 95% de reflexion,olvidaros de los espejos que refractan mucho menos ya que la luz pierde intensidad al atravesar el vidrio dos veces, al entrar y al salir reflejada.Sinceramente creo que el esfuerzo economico se ve recompensado por el aumento de refraccion de la luz con este tipo de plastico.

4º)Las lamparas deben ir colgadas del techo mediante cadenas finas y como dato muy importante nunca debemos tener mas de tres metros de cable desde el balasto a la bombilla para evitar perder voltios por el camino asi q cuanto mas corto mejor.

 

PARÁMETROS DE CULTIVO

A)TEMPERATURA
Optima entre 22ºC y 25ºc.De noche puede bajar de 5 a 8 grados sin producir efectos negativos en las plantas(estamos emulando a la natura y por la noche en exterior siempre bajan las temperaturas).Durante el dia menos de 16ºC o mas de 32ºC retrasan importantemente el crecimiento y reducen la producción.
Se controla mediante el uso del extractor en caso de exceso evacuando asi el aire caliente y en caso de bajas temperaturas mediante alguna fuente de calor(estufas de queroseno van muy bien por que ademas aportan CO2)
El uso de un termostato evita andar ajustando constantemente la extracción/calefacción.Es muy recomendable disponer de un termómetro de minimas y máximas para controlar la temperatura diurna y nocturna.


B)HUMEDAD
Optima entre 40% y 60%.¿Cómo afecta la humedad a las plantas?Cuando la humedad es alta el agua se evapora despacio,la transpiración se ralentiza y tambien el crecimiento.Cuando es baja ,los estomas(celulas encargadas del intercambio de gases de la planta)se cerraran para evitar deshidratarse a la planta ralentizando el crecimiento.
Es importante la colocación de un Higrómetro para conocer el grado de humedad.Los hay muy baratos,sobre todo los que funcionan por medio de un serpentin(15€)
Se controla mediante el uso de la extracción para bajarla,conectando el extractor a un termostato y este a su vez a un higrostato y este a su vez a la corriente.Para subirla simplemente coloca un recipientecon gua y deja que se evapore.

C)AIRE, lo primordial.
Para que una plantación de interior tenga éxito lo más importante es el aire fresco. El aire del exterior es abundante y esta cargado de CO2. El oxigeno (O2) y el anhídrido carbónico (CO2) constituyen la base de la vida de las plantas.
El O2 es usado para la respiración quemando hidratos de carbono y otros alimentos para producir energía.
El CO2 esta presente durante la fotosíntesis, combinando energía lumínica con agua para producir azúcares que serán utilizados para el crecimiento y metabolismo. Con unos niveles bajos de CO2 el rendimiento se reduce estrepitosamente.
La circulación y reposición del aire viciado es esencial para mantener sanas las plantas y libres de plagas. Estas agotan todo el CO2 disponible de su alrededor en pocos minutos formando un espacio de aire viciado alrededor de las hojas. Debemos crear una corriente de aire, emulando a la madre naturaleza, para hacer circular el aire. Lo ideal es colocar dos ventiladores, uno en la esquina de enfrente del otro, para crear una corriente.
EL extractor es una de las piezas clave de nuestro indoor. Debería tener una potencia (metros cúbicos a la hora)capaz de desalojar todo el volumen de aire en menos de 5 minutos.

Volumen indoor m3 —————– Potencia extractor=vol x 12
2,5 ———————————–30m3
5 ————————————-60m3
10————————————120m3
20 ————————————240m3
30 ————————————360m3
50 ————————————600m3

Funcionamiento: 5 minutos cada hora
El volumen = altoxanchoxlargo

D)FOTOPERIODO
La relación entre la duración del periodo de luz y el de oscuridad que afecta al ciclo vital de las plantas es lo que se llama fotoperiodo. Mientras se mantengan a 18 horas de luz y 6 de oscuridad diarias, la marihuana continuara en el estadio de crecimiento vegetativo. No vale la pena suministrar 24 horas de luz en crecimiento ya que las plantas solo pueden procesar con eficiencia entre 16 y 18 horas de luz al día.
Las variedades sativas, responden con lentitud al fotoperiodo de 12 horas. Es recomendable en las dos ultimas semanas de floración reducir las horas de luz a 8 en las sativas más puras.
Las variedades indicas, responeden, rápidamente al fotoperiodo de 12 horas.
Se ha demostrado que incluso una luz muy tenue en los periodos de oscuridad durante la floración inhibe esta. Si por cualquier razón se encienden las luces mas de un minuto o más de dos veces durante la floración, se puede provocar que las hembras en flor vuelvan al crecimiento vegetativo, retardando la maduración.
En este momento ya hemos decido donde instalar el indoor, esta pintado o forrado de plástico y nos disponemos al montaje definitivo es hora de decidir la superficie que vamos a cultivar, colocar la extracción, ventiladores y aparatos de control(temporizadores, termostato, termómetro, Higrómetro etc).

SUPERFICIE DE CULTIVO Y LAMPARAS.

La combinación de energia lumínica (lumenes) con CO2, agua y nutrientes desencadenan la fotosíntesis, de la cual quedan carbohidratos y oxigeno como residuo.con la intensidad de luz y espectro correctos, la fotosíntesis y el crecimiento se aceleran.
Importancia de la intensidad:
La intensidad es la cantidad de energia lumínica por unidad de superficie. Decrece rapidamente con la distancia. Intensidad = luz/distancia al cuadrado.
Ejemplo: una planta situada a tres metros de la fuente de luz recibe 1/9 de la luz emitida. a cuatro metros recibe 1/16 solamente. Las plantas altas tienen flores grandes cerca del extremo superior y menos densas en la base a causa de la disminución de intensidad.
A continuación se muestran un par de tablas sobre las dos lamparas mas utilizadas y de mejor rendimiento en lumenes por vatios consumidos.

Distancia —————————600w APS———————————400w APS
30cm ——————————–90.000 lumenes ————————–50.000 lúmenes
60cm ——————————–22.500 lumenes ————————–12.500 lúmenes
90cm ——————————–9.999 lúmenes —————————-5.555 lúmenes
120cm ——————————6.428 lúmenes —————————-3.571 lúmenes

Se puede apreciar claramente como los lúmenes caen en picado al aumentar la distancia. Esta claro que las ramas mas bajas en ocasiones al recibir mucha menos luz causan un esfuerzo en la planta que roba energía a las ramas mas altas. A las plantas excesivamente altas habría que podarle las ramas más bajas para dar preferencia al desarrollo final de las que se encuentran mas cerca del foco. En caso contrario de las ramas mas bajas solo obtendremos unos cogollos infimos y los de las ramas altas no alcanzaran su máximo esplendor.
Es hora de elegir el foco que mejor se ajuste al espacio disponible

Superficie de cultivo —————————-Kit Aps
1m2 ——————————————————400hps
2m2 ——————————————————2x400hps
3m2 ——————————————————2x600hps
4m2 ——————————————————3x600hps
5m2 ——————————————————4x600hps
10m2 —————————————————-6x600hps

Siguiendo esta tabla, vemos que aunque una bombilla de 400 vatios APS (alta presión de sodio, 100€ ) alumbra 1m2 y una 600 vatios ( 150 €) alumbre 1,2 m2 el espacio elegido es algo mayor ya que se ha tenido en cuenta un minimo espacio para movernos por el indoors. Además de que para una reflexión optima; las paredes deberían estar a 30 cm de las plantas.
Usar el plastico reflectante Myllar para las paredes es una elección muy acertada y rapida de instalar.
Usar pintura blanca mate ( no satinada ) es una forma sencilla y barata de reflejar mas luz aprovechado al máximo la lampara.
Si el espacio de cultivo es grande lo mejor es aprovechar una esquina de la habitación.
OJO: ya se lo que estaís pensando; poner papel de aluminio. Totalmente desaconsejado. ¿por qué? La hoja siempre acaba arrugándose y refractando luz en la dirección equivocada. además refleja más rayos ultravioleta dañando a la planta. Girar las plantas cada dos dias hace que todas las partes reciban la luz mas equitativamente.
En espacios de menos de 1 m2 lo mas aconsejable es utilizar una lampara de 250 vatios Aps o una bateria de fluorescententes.

Para esquejes y plantas madres lo ideal es usar tubos fluorescente; con el consiguiente ahorro en la factura de la luz. Unos de los mas desarrollados para el cultivo de plantas son los de la empresa Silvana. Los Grolux estan diseñados para emitir todo el espectro de luz necesario para el desarrollo de las plantas.
¿ya has elegido tu kit de iluminación?
Ahora toca montarlo, la instalación es muy importante, debemos usar cables de un calibre apropiado al amperaje con el que trabajamos. Un calibre de por lo menos 14 por lampara de 600 vatios APS y de 12 si soporta mas de una lampara. Lo mejor para el balasto; condensador, arrancador etc. Es fijarlo a una tabla y esta a su vez a la pared. Recordar que cuando la distancia de la bombilla al balasto es mayor de 3 metros se pierden voltios.
Para saber si tu instalación soporta el amperaje que requieren las lamparas etc usa esta formula para calcularlo:
Ley de hom:voltios x amperios=vatios
Amperios=vatios/voltios.
Recuerda siempre dejar un margen de seguridad entre los amperios disponibles y los usados, de unos 4 amperios de mas.
Solo falta el temporizador; compra uno que aguante bien los amperios que requiere la bombilla es una pieza muy importante ya que si es de mala calidad el fotoperiodo puede variar estresando las plantas. Lo barato algunas veces sale caro.
A estas alturas ya hemos pintado o forrado las paredes, colocado el kit de iluminación y temporizador, el extractor con temporizador e higrostato ( optativo ), y dos ventiladores. El indoors esta listo para funcionar solo falta meter algo debajo. Nos surgen diferentes dudas; ¿con qué rellenamos las mecetas?¿qué tipo de maceta uso?

SUSTRATOS
Podemos usar tierra para macetas, sustratos inertes, sistemas hidoponicos o fabricar nuestras propias mezclas.
A) Tierra para macetas.
Tenemos que buscar una tierra para vegetales de crecimiento rapido. Normalmente contienen alimento suficiente para 3-4 semanas luego hay que abonar.
B) Sustratos inertes
Son los mas utilizados por los viveros. No contienen alimento aunque algunos van preabonados. En ellos es facil controlar el ph, la humedad y la concentración de fertilizantes. Se debe lixiviar el sustrato cada 2 semanas para eliminar las acumulaciones toxicas de sales. ¿ Como se hace esto? Tenemos que regar con dos litros de agua por litro de sustrato para labar bien las raices. El tipo de abonos a aplicar es algo que cada cultivador elige personalmente; existen infinidad de productos especificos; al final por muy buena mezcla de sustrato que usemos en maceta los nutrientes acaban agotándose.¿Quiere saber mas?

UTILIDADES.

Aquí tienes algunos ejemplos de mezclas:

1ª) 1/3 compost (de venta en viveros)
1/3 sustrato inerte (viveros, grandes superficies y grows)
1/3 humus de lombriz (viveros, grows, se puede sustituir
por cualquier estiércol bien fermentado)
1/6 perlita (grows, viveros, etc.)

2ª) 1/3 compost
1/3 fibra de coco (viveros y grows)
1/3 sustrato inerte
Ideal para principiantes

3ª) 1/3 fibra de coco
1/3 humus de lombriz
1/3 perlita de grano grueso

4ª) ½ compost
½ sustrato inerte o fibra de coco
y si os quereis complicar la vida:

a) 3 partes de polvo fino de granito
1 parte de harina de sangre
1 parte de harina de hueso
1 parte de harina de algas

b) 2 partes de harina de sangre
1 parte de fosfatos suaves
4 partes de ceniza de madera dura

c) 2 partes de harina de semilla de algodón
1 parte de fosfato suave
1 parte de polvo fino de granito

¡toma ya!

Vamos a ver ahora las macetas. Estas deben tener suficientes orificios de drenaje. Lo primero con lo que rellenaremos la maceta es con una fina capa de graba o bolas de arcilla expandida. El tamaño de las macetas depende de la edad de las plantas

Edad de la planta———————————— maceta
0-3 semanas ——————————————Semillero o cubo enraizamiento
2-6———————————————————-” 7,5 litros
6-8 ———————————————————” 10 ”
2-3 meses———————————————–” 10 ”
3-8 ———————————————————” 19 “

 

Crecimiento en interior , floracion, moldeo y poda.

FASES DE CRECIMIENTO


– germinación (consultar cultivo en exterior)
– plántula
– crecimiento vegetativo
– floración

PLÁNTULAS
Una vez geminadas las semillas,la pequeña punta de la raíz empieza a desarrollarse al mismo tiempo que el tallo; el cual se va estirando hacia arriba. La parte exterior de la semilla se desprende y aparecen los cotiledones. Al cabo de unos dias se puede apreciar el primer par de hojas reales; ya tenemos una plántula. Durante unas 3-4 semanas el sistemas de raices crece mas rapido que el resto de la plántula. OJO, en este momento la temperatura y la humedad de la tierra son muy importantes. Demasiada humedad en el sustrato propiciara un ataque de hongos, que pueden pudrir el tallo a la altura del suelo. La plántula requiere de poco riego. Lo ideal seria poder mantener la tierra a una temperatura entre 24-26 ºC y el aire a 21ºC. Podemos utilizar cables de calefacción para terrarios para calentar el sustrato colocándolos alrededor de las macetas. Por supuesto le suministramos 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad; cuidado con la distancia al foco, en este momento la plántula no necesita mucha intensidad de luz y podemos quemarla. Como distancia orientativa para un foco de 400 vatios APS, se suelen situar las plántulas a unos 60 cm. En el momento en que se empieza a acelerar el desarrollo del follaje la plántula pasa al estadio de crecimiento vegetativo. Sería conveniente transplantarlas a una maceta de mayor capacidad.

CRECIMIENTO VEGETATIVO

La planta comienza la producción de follaje a la máxima velocidad que le permiten la absorción de nutrientes,CO2,y agua.Pueden crecer desde un centímetro al dia hasta seis centímetros uahuuuuuu!Un sistema de raices y con espacio disponible para desarrollarse es fundamental.
Son necesarios niveles altos de nitrogeno(N);el potasio,fodforo,calcio,magnesio etc tambien son absorbidos en grandes cantidades.¿Quiere saber mas?UTILIDADES.

El crecimiento vegetativo se consigue con 18 horas de luz.En este estadio podemos sacar esquejes,moldear o podar la planta.¿Quiere saber mas? UTILIDADES.

Es el momento de hablar des ESTRÉS. ¿Qué es y por que se produce?
Cuando el ambiente estable donde crece la planta(24ºc,50%humedad etc) varia por diversas causas,variación del fotoperiodo,falta de agua,sales acumuladas,falta de intensidad de luz etc se produce el estrés.
La consecuencia es una reducción de la producción final y un alargamiento de los dias necesarios para su recoleccion.
La poda es un factor de los mas importantes en el estrés;mal entendida y aplicada ralentiza el crecimiento.SOLOdeben quitarse las hojas dañadas en mas de un 50% y NUNCA arrancar una hoja por el hecho de dar sombra a la parte baja de al planta.
Mutilar la planta,con clavos,recortando la corteza o lo que sea no aumenta la cosecha pero si retarda el crecimento.


No existen remedios milagrosos para aumentar la cosecha.Muchas mas plantas mueren por exceso de cuidadps que por falta de estos.

FLORACION

Es la ultima etapa en la vida de nuestras plantas.se induce reduciendo el fotoperiodo a 12 horas de luz(en las variedades sativas se debe reducir a 8 en las dos ultimas semanas).la reducción de luz es el desencadenante de la floracion.
¿Qué es lo que ocurre en este momento?
La planta se estira,nacen hojas con menos puntas y la producción de cannabinoides se acelera.
Las necesidades de nutrientes varian.El nitrogeno ya no es tan necesario sin embargo la absorción de fosforo(F) aumenta y tambien la de potasio(K) aunque en menor medida.
Durante la floracion la necesidad de agua es un poco menor que durante el crecimiento vegetativo.Racionar el riego estresa a la planta reduciéndose la cosecha.
Podar las hojas de la parte superior para que llegue mas luz a la parte mas baja es una MAJADERIA.Solo deben podarse las hojas muertas o dañadas en mas de un 50%.

UTILIDADES

Transplantar:
Cuando las plantas son demasiado grande para las macetas que las contiene es conveniente transplantar.un sistema de raices apretado reduce el crecimiento y hace que las plantas se estiren.
Por supuesto hay que transplantar al mismo tipo de sustrato que empleemos en la plánta.En el momento del transplante ambos deben de estar humedos.
Debemos evitar a toda costa el mas minimo daño a las raices.En el mercado existen gran variedad de productos rotos(enraizadores como el agrosil etc) que ayudan a suavizar el estrés que se ocasiona a la planta.

Mas utiles,mezclas de tierra,correctores, nutrientes.Pasos a seguir:
1º)Regar el esqueje o plántula con un producto rotos a mitad de concentración dos dias antes.
2º)Rellenar las nuevas macatas con una fina capa de arcilla expandida o grava(2cm de alto) y a continuación añadir el sustrato nuevo humedecido con una disolución al 50% del fertilizante liquido que uses.
3º)Extrae el pan de raices he insertalo een el agujero preparado en el nuevo sustrato apretando suavemente para que todas las raices entren en contacto con el sustrato.
4º)Riega con el rotos al 50% .
5º)Coloca las plantas recien transplantadas en el perímetro de la plantación o debajo de esta pero sombreándolas.No

deben recibir toda la intensidad de la lampara hasta pasados un par de dias.


MOLDEO Y PODA

Estas dos acciones modifican el patron de crecimiento de la planta.El flujo de liquidos y hormonas se ve afectado y varia.La poda afecta a la planta mucho mas que el moldeo.
Si podamos una rama justo en el nudo que queda debajo naceran dos ramas.No penseis que vamos a conseguir que la planta se desarrolle el doble.Una planta no puede crecer mas deprisa de lo que lo hace.Tenemos que pensar que la estamos llevando al limite.Se desarrolla durante 90 dias antes de ser cosechada por lo que no podemos desperdiciar ni un dia de desarrollo.

Moldeo:
Altera el flujo de hormonas
Se pueden doblar hasta alcanzar la horizontalidad.Los cogollos creceran verticalmente aprovechando mejor la luz.
Difícil pasarse con el moldeo.
Los cables eléctricos recubiertos de plastico son muy recomendables ya que no cortan el flujo de liquidos.

Poda:
Altera el flujo de hormonas en mayor proporcon.
Facil pasarse con la poda.
Los cultivadores mas expertos han aprendido a no podar en absoluto.Para no podar usan esquejes que son cosechados con 80-90cm maximizando la producción.
No podes las hojas,dejalas crecer,podarlas reduce la producción de clorofila,produce estrés a la planta y ralentiza el crecimiento.
No podar nunca un mes antes de la floracion ya que retrasamos el momento cúspide de esta.

¿Cómo podamos?
Poda las ramas inferiores que reciben menos intensidad de luz y solo daran cogollos infimos ademas de malgastar la energia de la planta.De esta manera conseguiremos que las auxinas(hormonas de floracion) se concentren en la parte superior.Recuerda que el corte se debe efectuar lo mas cerca posible del tallo para evitar en fermedades.

No podar tiene sus ventajas:las auxinas se concentran en las puntas de las ramas ,los cogollos de estas se hacen mas fuertes y densos.

Las plantas sin podar disponen de menos espacio por lo que tiene que crecer mas en la vertical.La luz es mas intensa y se desarrolan cogollos mas densos en el tallo central.

Podar las yemas terminales difunde las auxinas y la planta crece mas lateralmente pero no aumenta su producción final.La podemos aplicar para controlar la altura de las plantas si andamos escasos de espacio a lo alto.

Otra forma de podar ;indicada mayormente para plantas o híbridos mayormente indicos seria la siguiente:
Corta el tallo por encima de las 4 ramas principales.Las auxinas se concentran en las cuatro ramas que hemos dejado.
Hay que cortar el tallo pero nunca las hojas de estas cuatro ramas.Dependiendo de la variedad cambiaremos a floracion cuando midan unos 30 cm de alto.
Las variedades con genetica predominante skunk;skunk #1,super skunk,sensi skunk etc se deberían poner a floracion con tan solo 15-20cm.
NO hay que cortar las hojas,repito NO hay que hacerlo,esto es machacar una planta sana.Algunos cultivadores practican un sistema de cultivo erróneo,basado en creencias falsas;piensan que al cortar las hojas mas grandes que hacen sombra a los cogollos de la parte inferior obtendran mas producción.FALSO.Necesitan todas sus hojas para producir la máxima cantidad de clorofila y alimentos.Solo se deben arrancar las hojas muertas o dañadas en mas del 50%.Creo que a estas alturas todos deberíamos tener claro el por que de no arrancar hojas sanas a un aplanta,se puede decir mas alto pero no mas claro

MAS DETALLES A TENER EN CUENTA

LAMPARAS MOVILES

¿Qué son?¿Por qué usarlas?

Se trata de un mecanismo que mueve la lmapra o lamparas en sentido lineal o circular,distribuyendo la luz de manera mas uniforme .Ademas podemos acercar el foco un poco mas a la planta aumentando asi la intensidad de luz que reciben.
Muchas hojas que normalmente estarian sombreadas por las superiores Reciben luz produciendo un desarrollo mayor de la planta.
Aunque es un atecnica relativamente nueva algunos cultivadores en vista de los resultados usan una lampara menos en este sistema obteniendo la misma producción y ahorrando en la factura de la luz.
En el mercado existen sistemas a la venta aunque los mas manitas se pueden construir el suyo propio,los comerciales nos pueden dar una idea.

MEZCLA DE TIERRAS

¿Qué podemos usar para fabricar nuestra propia mezcla?
Correctores organicos y minerales ademas de fertilizantes.

1º)Minerales
Perlita:uno de los mas usados facil de encontrar y con buenas propiedades para retener agua, nutrientes y muy importante airear la tierra.

La mejor es la de grano fino y nunca deberia encontrarse en mas de 1/3 del volumen total.

Arcilla expandida:se trata de bolitas de arcilla que previamente se han cocido a altas temperaturas.
Se usan como sustento de la planta en hidroponía y deberia estar presebte en el fondo de todas nuestras macetas.
Mantiene el fondo drenado evitando acumulaciones de agua y la pudrición de las raices.Ejerce un efecto capilar de retencionde liquidos que impide el drenaje excesivo ayudando a mantener la humedad en el sustrato.

Piedra pómez:se trata de roca volcánica.Almacena agua y nutrientes;y airea el sustrato.Deberia constituir menos de un 25% de la mezcla.

Harina de bentonita:son minerales de arcilla formados por meteorizacion de piedras.Absorbe bien el agua y contiene algunos nutrientes.

Vermiculita:es mica procesada y expandida.La gruesa es la mejor elección.OJO por que retiene mas agua que la perlita y debe usarse con moderación.

ORGANICOS

Debemos usar los que lleven minimo un año en proceso de descomposición para avitar el riesgo de que roben N del sustrato en vez de cederlo.Un buen color oscuro es síntoma de calidad.Si usas alguno comercial comprueba que estan esterilizados.

Compost
Es muy rico en nutrientes y organismos beneficiosos para la flora bacteriana.Se puede hacer en casa solo necesitamos un rincón en el huerto y un plastico negro para taparlo.
Lo fundamental es que permanezca humedo y aireado;si se pudre por exceso de humedad o se seca no sirve.Hay que controlarlo regularmente.
Se trata de ir echando capas. Podemos utilizar las hojas de nuestras propias plantas,césped recien cortado ( muy recomendable ), malas hierbas, pajas y todos los desperdicios organicos dela cocina. Evitar los cítricos ya que modifican el PH volviéndolo mas acido ( igual que el serrin de pino).
Hay que removerlo una vez al mes, si al estrujarlo con la mano correa hay que añadir materia seca y si se desmorona lo humedecereos.la temperatura optima dentro de pila debe rondar los 40-60 ºC.
Estiércol
Nunca debe superar el 10-15% de la mezcla. Debemos ser muy cuidadosos ya que puede contener semillas de malas hierbas y esporas de hongos que no son beneficiosos para nuestras plantas.

Tipo:

– vaca: retiene bien el agua y mantiene la fertilidad del sustrato mucho tiempo aunque no lo debemos considerarcomo una fuente principal de nitrogeno.
N-0,6%
P-0,3%
K-0,3%

– caballo: se añade al compost y durante el proceso de compostaje se eliminan todas las semillas de malas hierbas.
N-0,6%
P-0,6%
K-0,4%

– Cabra: parecido al de caballo pero más potente.
– Oveja: se utiliza para fabricar un té de excelente cualidades. Sube la temperatura del compost.
N-0,6%
P-0,6%
K-0,4%

– Pollo: muy rico en toda clase de nutrientes. Estupendo para el compost aporta una amplia gama de oligoelementos
mojado seco
N 1,5% 4%
p 1,5% 4%
K 0,5% 1,5%

-Paloma: dispone de gran concentración de nitrogeno y esparecido al de pollo.

CORRECTORES ORGANICOS

-Turba: vegetación parcial mente descompuesta formada por hongos como el esfagno, hypnum, etc.

– Fibra de coco: ¿QUES ES LA FIBRA DE COCO?
ES LO Q ENVUELVE AL FRUTO,EL ENVOLTORIO COMPUESTO POR INFINIDAD DE FIBRAS. ESTE VA A SER EL SUSTRATO QUE USAREMOS.ES EXTRAIDO DE ELLA LAS FIBRAS ,PROCESADAS PARA ACONDICIONARLAS COMO SUSTRATO.

¿POR QUÉ USAR FIBRA DE COCO? :
-economica
-esteril
-duradera
-retiene mucho agua y aire:

para las raices ademas del agua el aire resulta imprescindible.Durante años empresas como canna especializadas en el cultivo de cannabis han estudiado las propiedades referentes al aire de distintos sustratos para comprobar si puedenser mejorados.El resultado es que mas aire favorece un enraizamiento mas rapido e intensivo,un rendimiento superior y menor consumo de fertilizantes.En las pruebas realizadas se ha determinado que un solo riego al dia en vez del uso de goteos favorece el % de aire en el sustrato. RESISTENTE A LA PUTREFACCIÓN BUEN AISLANTE
PH ESTABILIZADO:el metodo mas fiable para medir el ph es emplear el siguiente sistema.Por lo general el ph y la e.c.(electroconductividad)del agua drenada no son iguales en el coco que en el agua sobrante del riego.

1º)Toma una muestra de diferentes puntos de la maceta,evitando la superficie,

2º)Coloca la muestra de coco en un cuenco y añadele agua desmineralizada hasta que al pellizcarlo sientas los dedos bien humedos.

3º)A continuacion llena un baso con 150 ml de agua desmineralizada y agrega coco hasta llegar a los 250 ml.Mezcla todo bien y deja que repose por lo menos dos horas.

4º)Mezcla bien y mide el ph.5,8 hasta6,0

5º)Filtra el coco y mide la e.c. del agua.0,6crecimiento y 0,9 hasta 1,5 en floracion.Nunca mas de 2.0
DADO Q CRECE SOBRE EL SUELO ESTA NATURALMENTE LIBRE DE ENFERMEDADES Y PARASITOS.EL COCO CONTIENE EL MOHO TRICODERMA,QUE PREVIENE ENFERMEDADES DE LAS RAICES Y ESTIMULA EL CRECIMIENTO.CONTIENE UN 40% DE LIGNITO,ESTE MATERIAL NO SE DESCOMPONE RAPIDAMENTE ,POR LO QUE MANTIENE SUS PROPIEDADES LARGO TIEMPO.CONTIENE CASI UN 75% DE AGUA Y UN 25 % DE AIRE LO QUE LE CONVIERTE EN UN NIVEL IDEAL PARA CASI CUALQUIER CULTIVO.
POR OTRA PARTE ,LA CAPACIDAD DE LA FIBRA PARA RETENER LA HUMEDAD PREVIENE QUE SE SEQUE .ESTA PROPIEDAD HACE QUE SEA ESPECIALMENTE ADECUADO PARA ENRAIZAR ESQUEJES.
FOTO COCO

NUTRIENTES

NITRÓGENO(N)
Deficiencias: suele ser de los mas comunes, el N es movil, cuando falta las plantas no lo movilizan de las hojas ajas haciendo que estas amarillen. Si la falta es aguda las hojas mas jóvenes pueden amarillear entre las venas.
Como en casi todos los casos que vamos a ver la mejor solución es lavar la tierra y aplicar un abonado suave al 50% con un fertilizante completo. podemos bajar el PH a 5,5-6,5.
Exceso: el follaje se vuelve exuberante y los tallos se debilitan. Las raices crecen lentamente y las hojas se pueden volver marrones. Un buen lavado de raices y un abonado sin N solucionara el problema en dos semanas.

FÓSFORO (P)
Deficiencia: el crecimiento se reduce y las hojas van adquiriendo un color verde azulado y normalmente aparecen también manchas oscuras. El tallo se dobla y cae.
Labar las raices, abonar suavemente con fertilizantes que la tadosy bajar el PH.
Exceso: los síntomas son los mismos que en las deficiencias de zinc y magnesio, hierro, calcio y cobre,
ya que el exceso bloquea estos micronutrientes.
Lava las raices con tres veces el volumen de agua que de sustrato y fertiliza suavemente.

POTASIO (K)
Deficiencias: ¡ que plantas mas bonitas con esas hojas tan verdes! Pero no ,algo falla en ese color tan oscuro. Las hojas empiezan a perder brillo y las ramas se vuelven debiles. Los bordes de las hojas cambian a color oxido; amarilleando las mas viejas y enrroyandose sobre si mismas.
Exceso. No suele ocurrir a menudo y es difícil de ver ya que produce deficiencias de otros nutrientes como el magnesio y el manganeso. Muy raramente zinc y hierro.

NUTRIENTES SECUNDARIOS

-El magnesio, calcio y azufre son los mas utilizados por las plantas .

MAGNESIO(Mg)
Deficiencias: durante las primeras semanas no hay síntomas. Cuando aparecen se observan zonas amarillas entre las venas de las hojas y puntos marron oxido en las hojas de mas viejas.
Las puntas delas hojas se ponen marrones y se doblan hacia arriba los puntos marrones entre las venas y el amarilleamiento aumenta. Las hojas mas jóvenes tambien muestran los mismos síntomas.
Para combatirlo utiliza sales de epson ( epsonita ).
Exceso: se da en raros casos, al bloquear la absorción de calcio siendo los síntomas iguales a la carencia de este.

CALCIO(Ca)
Deficiencia: las primeras afectadas son las hojas mas jóvenes que toman un color verde oscuro y crecen lentamente. Los cogollos apenas se desarrollan.
La humedad muy alta causa tambiém su deficiencia ya que la planta al no transpirar inmoviliza el calcio.
Exceso: produce deficiencia de magnesio, potasio, manganeso y hierro. ¡ toma ya!

AZUFRE (s)
Deficiencia: similar a la de N. Hojas viejas de verde palido y tallos purpuras; aunque esto puede ser debido a la genetica de la planta ( purple, blues, etc. )o a bajas temperaturas durante la noche menos de 18 º C. Bajar el PH y añadir humus de lombriz lo soluciona.
Exceso: es difícil de diagnosticar. Se aprecia un crecimiento lento y hojas verde oscuro.

MICROELEMENTOS

-También llamados oligoelementos son utilizados en muy pequeñas cantidades. Lo mejor en caso de deficiencia es usar fertilizante de hidroponía de ultima generación o un complejo de microelementos quelatados.
Los hay de dos tipos los moviles y los fijos.
Fijo: boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso y molibdeno.
Mobil: el zinc.

 

 

CALENDARIO DE CRECIMIENTO Y PROBLEMAS MAS FRECUENTES

1ª semana(dia1)
Una vez germinadas las semillas las plantamos. Comprobamos que los parámetros dentro de la sala de cultivo son los correctos, temperatura, humedad, etc. Situaremos las plántulas a la distancia apropiada de la lámpara APS. Ejemplo: para una 400 en un principio la distancia será mínimo unos 60-90 cm, mas adelante las acercaremos. Los brotes nuevos son muy tiernos y se queman fácilmente.
La plántula recién germinada muestra síntomas de alguna plaga: rocía con aceite de neem o piretrina.
El tallo se vuelve de color oscuro en la base, al final se dobla justo por la base y muere: ataque fungoso(hongos), compra semillas nuevas, usa un sustrato esterilizado y controla que la humedad de la tierra / ambiente no sea muy alta.

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3ª semana
Podemos pasar las plántulas debajo del foco de APS si estaban con fluos o empezar a acercarlas a la lámpara progresivamente. El sustrato no debe permanecer muy húmedo aunque tampoco debemos dejar que la superficie se seque. Se debe regar con cuidado para evitar dejar zonas de sustrato secas, es fácil que se formen bolsas de tierra secas; Cultivar el sustrato con un tenedor por ejemplo ayuda a una distribución mas uniforme del riego. Iniciamos la fertilización programada. Es interesante que limpiemos las hojas pulverizando con agua una vez por semana hasta la floración.

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5ª semana
Las plantas están en estado vegetativo, deberían rondar los 20-25cm de alto y estar produciendo follaje. Revisar los parámetros de cultivo y controlar la fertilización. No hay que escatimar el agua.
Demasiado abono: si nos estamos pasando con el abono tendremos plantas muy verdes, las puntas de las hojas se empiezan a curvar hacia abajo y van cogiendo forma de garra. Lava el sustrato con 3 litros de agua por litro de sustrato.
Poco abono: calor verde claro y amarillamiento de las hojas más viejas. Deficiencia de nitrógeno, mira en nutrientes-carencias como atajarla.
Mucho riego: tierra siempre mojada, sale moho en el suelo. Es pera a que la tierra se seque un par de cm en la superficie antes de volver a regar.
Poco riego: crece poco, pocas hojas que además están fláccidas. Repasa la sección de agua y ph. Si el sustrato esta muy saco se pueden añadir un par de gotas de detergente jabonoso para que empape.
Plantas alargadas: falta de luz, acerca el foco; no hay ventilación, pon un ventilador.
Todas estas incidencias se pueden dar también en algún otro momento del cultivo por lo tanto tenemos que observar nuestras plantas con atención para adelantarnos a los problemas y sobre todo a un ataque de hongos o insectos.
Transplantas si es necesario.

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7ª semana(1ºfloracion)
Cambiamos el fotoperiodo a floración(12/12), las plantas deberían alcanzar mínimo 40-50 cm de alto. Cambiamos progresivamente a fertilizante de floración que además contenga oligoelementos y limpiamos las hojas pulverizándolas con agua por ultima vez.
Debemos prestar especial atención a posibles carencias de nitrógeno(aparecen en la parte baja), hierro(puntas en crecimiento y parte superior) o magnesio(parte baja)

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9ª semana (3ºfloracion)
Están pegando un estirón, aparecen ya visibles las preflores y se están formando las flores.
Controlar exhaustivamente los parámetros de cultivo, controlar que la tierra no se seque, la demanda de agua aumenta. Es normal que algunas hojas amarilleen, lavar la tierra cada dos abonados.
Hojas más viejas decoloradas / muertas: Carencia de nitrógeno, fósforo, potasio o zinc.
Hojas más jóvenes decoloradas / muertas: Carencia de algún oligoelemento; usa algún fertilizante con oligoelementos quelatados.
Doblar las plantas para que el cultivo adquiera un perfil en altura similar.
Si tenemos alguna plaga u hongo es la ultima oportunidad para fumigar.
Es te es el momento cúspide de la floración, observar vuestras plantas atentamente, los errores se pagan caros. De todas formas no debemos desalentarnos, el mejor sistema de aprendizaje se basa en equivocarnos y corregir el error, lo importante es saber en que y por que nos equivocamos y aprender de nuestros errores.
Si las plantas crecen lentamente y los cogollos son pequeños debemos revisar el abonado, lavar sustrato si es necesario; revisar los parámetros de humedad, temperatura etc. y evitar que el sustrato se seque mucho entre riegos.
A veces cuando el sustrato se seca mucho, se contrae(ayudado por la madeja de raíces)y deja un hueco entre sustrato y maceta. Por este hueco entra aire que seca y mata las raíces que han quedado al descubierto. Este tipo de estrés afecta gravemente la producción final de las plantas y hay que evitarlo a toda costa.

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11ª semana(5º floración)
Es te es el momento cúspide de la floración, observar vuestras plantas atentamente, los errores se pagan caros.
Las plantas se han estirado bastante, los cogollos están rebosantes de resina(ojo con la botritis etc.) Si la fertilización ha sido la correcta deberíamos empezar a reducirla(esta es la ultima semana que abonamos) y seguir dándoles todo el agua que nos pidan. Es normal que algunas hojas caigan.
Si cultivamos variedades indicas(o híbrido con predominancia genética indica)nuestras matas llevan ya 35 días de floración, nos quedaran solo 15 o 20 para recogerlas,esto según los bancos ,lo mas normal es que sean en realidad una o dos semanas mas; hay que empezar a controlar el nivel de madurez.

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12ª/13ª semana(6º/7º floracion)
Es el momento de la cosecha, para las mas rápidas,comprobaremos el estado de madurez, las indicas se pueden cortar enteras y las sativas en varias veces si lo consideramos apropiado. Seguimos estando pendientes de la posible aparición de botritis etc.

14º semana(8º floracion) Van 56 días de floración, ésta es mas o menos la media de floración de la mayoria de los híbridos comerciales.Si la floración se alarga más de esto; la próxima vez compra semillas que florezcan mas rápido ,recuerda que las de exterior pueden no valer para interior. Feliz cosecha.

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PLAGAS

¿ Qué se esta comiendo mis plantas?
La higiene es la clave, la humedad y la temperatura a continuación. Hombre prevenido vale por dos, el cultivo debe estar perfectamente limpio si acomulaciones de agua, suelos llenos de tierra, polvo, etc. Las herramientas y ropas también.
Tierra: una tierra-una cosecha. Luego tirala, echala al huerto, etc.
Variedades: por lo general las indicas aguantan mejor el ataque de insectos, las sativas los hongos y los híbridos……hay de todo. No mentengas una planta enferma con el resto, retirala inmediatamente.
Aire: ni a insectos ni a hongos les gusta que sople el viento; les hace la vida mas difícil.
Humedad: muy importante mentenerla al 50 % o menos si ya hemos tenido alguna visita desagradable. Es extractor es una de las piezas fundamentales del cultivo en interior; ademas coneztado a un higrostrato mantendra una humedad ideal.

Cuales son las plagas jodidas?

-Araña roja: es la mas frecuente. Se trata de un parasito microscopico que chupa los liquidos nutrientes de la planta.
El síntoma de que padecemos su ataque son unas manchas blanco-amarillentas en las puntas de las hojas y en el enves ( la parte de la hoja que mira hacia abajo ).
Construyen telarañas diminutas que son facil de apreciar si pulverizamos con agua.
¿ como se combate?
Con higiene, higiene y mas higiene.
Desinfecta la sala de cultivo con legia diluida al 5%.
Baja a menos de 20 ºC la temperatura.
Pulveriza con agua las plantas.
A muerte con aceite horticola o piretrina o cualquier otro acaricida de contazto ” ojo” no puede ser sistémico.

-Nematados: normalmente atacan a las raices, son microscopicos y es difícil acertar aunque los síntomas se aparecen a una falta de nitrogeno. Utiliza siempre sustrsato nuevo y esterilizado.
Usa neem como remojopara la tierra.

HONGOS
Son plantas que no realizan la función clorofilica por lo que necesitan de otras plantas para vivir. Se reproducen mediante la producion de esporas, en condiciones ideales se multiplican increíblemente pudiendo arrasar un cultivo en cuatro dias.

¿ cuales con sus condiciones optimas para su desarrollo?
Sustrato saturado de agua.
Sustrato mal drenado.
Acumulaciones de agua. ( bandejas de drenaje, etc.)
Humedad ambiental alta.
Condensación nocturna.
Falta de circulación/renovación del aire.

¿cómo se combate?
Lomas importante es la prevención.
Pintar las pareçdes con pintura funguicida o antimoho; si aun de esta manera apareciera moho, lavalo con lejia al 5%.
Uno o dos ventiladors que creen una corriente de aire y un extractor para renovar el aire viciado y humedo. Mediante el uso combina de un girómetro y el extractor podemos reducir la humedad a menos del 50% si fuera necesario.

-pythium(marchitamiento): se instala en el sustrato evita que las semillas broten, pudre el tallo de las plántulas a la altura del suelo, el tallo pierde su vigor y calibre.
El uso de sustratos esterilizados es la clave para no padecerlo. Un buen drenaje y una temperatura entre 23-26 º C aseguran la germinación.
Una vez que ataca es casi imposible detenerlo; lo mejor como siempre es la prevención.
-fusariosis: manchas pequeñas en las hojas mas viejas se marchitan y se secan de repente. Si al partir eltallo por la mitad se aprecia un color marron rojizo; esta claro, fusariom.
Como siempre lo primero es la higiene.
Lops funguicidas químicos sirven para tratar las semillas pero no el follaje, para esto busca alguno biológico y especifico para fusarium.

-de todo un poco: manchas de color marron, negro, gris, amarillo o blanco en tallos y hojas.
El extres por temperatura causa mucha de estas manchas.
Utiliza un vaporizador a base de mezcla de burdeos.

-botritis: cada vez que oigo ese nombre se me eriza el cabello. Este uno delos peores hongos de interior, no por su virulencia estrema quizas pero si por ser el mas comun y por que después de semanas de duro trabajo ataca el tesoro mas preciado de nuestras plantas; ¡los cogollos!
Se desarrolla de dentro hacia a fuera, todo cogollo que este tocado se debe retirar rapidamente. Normalmente ataca a los mas compactos y densos.
En condiciones buenas para su desarrollo de humedad y temperatura es capaz de acabar con una plantación en una semana.
Hay que bajar la humedad a menos del 50%, en casos exteremos incluso menos de 40 %. Aumenta la temperatura a 27º C, potencia la ventilación, baja el PH a 6 y esteriliza todos los utensilios de cultivo con alcohol.
Variedades sativas se muestran normalmente mas resistentes a este hongo que indicas.

SEA OF GREEN(El camino para la super producción)

Esta técnica de cultivo unida a la de cosecha perpetua es posiblemente el sistema mas usado por cultivadores comerciales y a gran escala en interior.

¿en que se basa?
Consiste en el cultivo de una gran cantidad de esquejes que son cosechados con una altura reducida.Se puede cosechar cada semana o cada 15 dias dependiendo de los dias que dejemos entre una tanda de esquejes y otra en la sala de floracion.Si introduciomos esquejes cada semana cosecharemos cada sema.

¿cómo se monta?
Lo 1º es disponer de dos salas de cultivo;una para madres y esquejes y otra para esquejes en floracion.

¿cuántas plantas caben?
Depende de la lampara,la variedad cultivada y el ritmo de crecimiento diario.Aquí van unos ejemplos de muestra:

APS 400 w
Todas las semanas introduciremos 2-3 esquejes hasta llegar a 20.Una vez q ue estos empiecen a madurar recogeremos todas las semans 2-3 e introduciremos el mismo nº que saquemos,completando un circulo vicioso.
Dada la supeficie que abarca la lampara de 400 utilizaremos tiestos cuadrados de 20 cm de lado,4 filas de 5 tiestos,disposición rectangular ya que los reflectores mas comunes son los rectangulares si fueran de otra manera variaríamos la disposición de las plantas.
Como dato orientativo,dependiendo de la variedad y el ritmo de crecimiento,cosecharemos esquejes de unos 70-90cm.Hay q evitar que superen esa altura ya que la intensidad de la luz seria muy debil en las zonas mas bajas de las plantas.
Para compensar la diferencia de tamaño entre las plantas a punto para cosechar y las recien introducidas en la sala de floracion ,intentaremos q todas queden a la misma distancia de la lampara calzando las mas bajas con ladrillos o cualquier otro sistema que se nos ocurra o tengamos a mano.Echarle imaginación.
Esta técnica tambien es muy valida para hidropónico,realizando unas pequeñas modificaciones en las dimensiones del sistema según la lampara u nº de plantas a introducir.

APS 600w
Esta es una de las mejores lamparas vatio/luz producida.El metodo es el mismo que con la 400 solo varia el nº de plantas(30-40),las macetas(20-25cm de lado),nº filas(5 de 6 macetas cada una+/-)y la altura final(80-100cm)

CRIA EN INDOOR

¿A quien no se le ha pasado por la cabeza sacar semillas de sus plantas?Intentaremos aclarar algunos conceptos básicos de cria.

1º)¿qué perseguimos en interior?

-follaje abundante
-poca altura
-cogollos densos
-+ thc
-resistencia plagas/hongos

2º)¿por donde empezamos?

La clave del éxito es poder elegir entre gran cantidad de semillas.Los bancos comerciales pueden cruzar y criar cientos antes de lanzar una variedad(los serios claro).
Escoger plantas vigorosas,potentes,de grupos florales grandes y características pscoactivas apropiadas.
Que sean de pura raza,autóctonas y endogamicas.
La endogamia se produce cuando se cruzan plantas dentro de la misma familia.La marihuana de pura raza o endogamica posee cromosomas consistentes que producen una descendencia uniforme.

OJO:cruzar plantas que no son de pura raza es considerado a nivel de cria pura y dura una gran perdida de tiempo y esfuerzo.¿por quer?por que no podemos aplicar las leyes de la genetica; las de la herencia y al no poder hacerlo el resultado es impredecible.
Pero como sarna con gusto no pica nadie nos va impedir entretenernos cruzando plantas si nos apetece.

El problema de las razas puras hoy en dia.

-En algunos paises los cultivos industriales y los de cannbis narcotico estan unos alado de otros produciéndose polinizaciones incontroladas.Esto hace que la calidad disminuya y las geneticas de cannbis narcotico potente degeneren.Ejemplo:nepal y Tailandia.
-Paises con larga historia en producción de cannbis narcotico no seleccionan las mejores plantas,solo mantienen unas madres vivas para la producción de semillas.Se cosechan hembras y machos que son procesados conjuntamente.Ejemplo:maruecos a la cabeza,libano, turquia,mejico etc.

Esta situación es relativamente reciente y biene provocada por el aumento de la demanda.15 años atrás encontrábamos variedades con una genetica y fenotipos brutos autóctonos.Se cultivaba en pequeñas parcelas de las montañas, microcultivos tradicionales.

¿qué ocurrio?
El aumento de la demanda provoca una migración de los cultivos a los valle s mas fértiles donde las condiciones climáticas varian.si es verdad que las plantas crecen con mas vigor,mas masa vegetal, pero la producción de thc y cannabinoides se ve reducida.
Las semillas de setas zonas pueden tener genes que propician la producción de thc pero tambien de cbd.
Ejemplo extraido de www.cannabiogen.com:
Se plantaron semillas de una madre nepali,todas sacadas del mismo cogollo.Una planta autóctona de la que cabia esperar una descendencia homogénea que la hiciera apta para la cria.La realidad es que se abtuvieron 8 fenotipos diferentes,lagenetica era incierta problamente debido a los factores arriaba indicados.
Pocas son las zonas del mundo donde se cuida la selección,cuidados y técnicas de reproducción para mantener y aumentar la potencia.Ejemplos:jamaica(ojo que mas de un cultivador usa semillas de holanda ),india y algunas zonas de Afganistán y pakistan.

Ya hemos cruzado y¿ que tenemos ahora?
La 1º generación de semillas que se producen a partir de padres puros son las f1.Lo verdaderamente importante de las f1 es que gozan del vigor híbrido,este milagro de la naturaleza hace que las plantas aumenten su desarrollo en un 25%.Solo si los padres son puros ,si no lo son no tendran vigor híbrido,seran muy diferentes entre si.
La descendencia de las f1 son las f2,f3 etc.Contra mas nos alejamos de las f1 mas perdemos potencia ,vigor,etc y menos se parecen entre si las plantas.

Hoy por hoy la oferta de semillas es inmensa,hay gran cantidad de híbridos,polihibridos etc.Aun se conserva algo de la genetica pionera en la cria como skunk,haze,norteen lights y poco mas.
La proliferación de empresas poco serias que han cruzado una y otra vez las mismas geneticas para ahorar esfuerzos y costes ha creado una gran cantidad de variedades que en el fondo son lo mismo.¿quién no se a sorprendido alguna vez pensando que casi toda la maria le sabe igual?
La cria de marihuana se ve afectada muchas veces por modas,simplemente es la misma planta pero con defirentes nombres y precios.